Peaky Blinders, a la espera de la tercera temporada

El día 11 de este mes me recomendaron encarecidamente una serie de televisión británica titulada Peaky Blinders. Como la recomendación venía de una persona de total confianza y de gustos similares en muchos aspectos me puse a la faena dos días después, el día 13, después de leer algunas buenas críticas que, según pude comprobar, están disponibles en internet desde hace tiempo ya que la serie se estrenó hace ya más de un año. Anteayer, día 24, terminaba el último capítulo de la segunda temporada de esta pedazo de serie.

Ambientada en la ciudad inglesa de Birmingham en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuenta la historia de la familia Shelby, conocidos como los Peaky Blinders, que en 1919 malvive a base de trampear en las apuestas de las carreras de caballos y trapicheando con el contrabando. 

Poco a poco la familia va diversificando el negocio liderados por el cabecilla del clan, el hermano mediano Tommy todo inteligencia y cojonera, mientras comienzan a ser vigilados muy de cerca por un inspector de policía venido de Belfast para limpiar la ciudad, Mr Campbell, personaje este de maneras  poco convencionales. A lo largo de los capítulos los Peaky Blinders se las tendrán que ver además de con los mafiosos locales con clanes irlandeses, gitanos, italianos o judíos para prosperar en el negocio.

La fotografía de la serie es sensacional, la música es memorable y las interpretaciones en muchos casos son antológicas. Sin disponer de los artificios técnicos de las series americanas esta producción de la BBC logra ambientar la época de manera sobria y sin abusar de los efectos especiales, con un manejo elegante de las escenas y de los planos. Está rodada con una ingente cantidad de buen gusto.

La música empleada en muchas ocasiones es de grupos actuales que para nada desentonan y que imprimen a determinadas partes de los capítulos un ritmo especial y trepidante. Sin ir más lejos, la intro de los capítulos, con Tommy Shelby atravesando las calles industriales de Birmingham entre carbón, mierda y humo al son de The red right hand es maravillosa.

Entre el guión y los actores van construyendo una trama adictiva que no deja espacio a puntos muertos o momentos de transición en ninguno de los seis capítulos de cada temporada. Todos los capítulos son importantes y en todos ocurren cosas. En definitiva, una serie muy bien hecha y que es imprescindible ver, o mejor dicho escuchar, en versión original ya que la serie no está doblada al castellano, quien sabe si porque no se han atrevido a mancillarla. En cualquier caso, aunque existiese la versión doblada sería obligatorio seguir viéndola con la voz original de los artistas para apreciar todos los ricos matices de su interpretación.

No me extenderé más puesto que lo bueno es verla desde el principio sin conocer más para que la trama absorba por completo al espectador. Para más detalles existen múltiples páginas y blogs en la red que alaban, casi de manera unánime, a semejante joya. Si tienen a bien hacerme caso, que ustedes la disfruten, yo espero con ansia el estreno de la tercera temporada.

Retomando las viejas costumbres

Sábado de natación y domingo de BTT. Todo ello de manera bastante improvisada. 

24 largos para comenzar a amortizar el bono anual de la piscina cubierta que lleva muerto de risa desde mitad de septiembre. El invierno es muy largo y seguro que al final saldrán las cuentas pero tampoco es cuestión de dormirse y poco a poco hay que ir retomando la sana costumbre de la piscina. Porque la espalda lo agradece. Como había poca gente y encima el reloj no se miró en todo el rato, los largos fueron cayendo chino chano entre charrada y charrada.

Al salir de la piscina y después de unos cuantos mensajes tuercepedales por el wasap poco menos que me obligan a asistir a la salida dominguera con la BTT. A pesar de mi remolonería al final decido coger el toro por los cuernos e ir a la tienda a adquirir unas cubiertas nuevas ya que las viejas no dan más de sí. Datan de cuando España ganó el Mundobasket del 2006 y ya ha llovido desde entonces.

Al final las ruedas quedan apañadas aunque el resto de la pobre bici necesita un acondicionamiento. Sin embargo esta mañana ha cumplido y mal que bien ha realizado el cometido. Si no se ha ido más rápido seguramente ya no sea achacable al velocípedo de andar por barro sino al dueño que todavía estaba sudando la cerveza del viernes.

Sin rumbo fijo al final ha salido una cantidad de kilómetros indeterminada ya que ninguno de los tres integrantes de la marcha llevaba el cuenta ni la cuenta. Como debe de ser. Han sido 3 horas y media aproximadamente para ir de Barbastro a Costean y de allí hasta los alrededores de Hoz, pasando por Cregenzán y Burceat, para terminar en Castillazuelo y subiendo al Pueyo con final en el Barranqué. Sin sol pero sin pasar frío, más bien al contrario. Y con la compañía de un grupo de canes que nos han acompañado un trozo contribuyendo a que la temperatura corporal no bajase en exceso.

Al final ha resultado un fin de semana con actividades que estaban bastante dejadas y que han dejado un buen sabor de boca. Un fin de semana en el que encima me he convertido en veterano. ¡Qué viejos nos hacemos! Salud y kilómetros.

Behobia-San Sebastián 2014, la madre de todas las carreras

Unos 800 km en lo que va de año, 500 de ellos desde junio, caminando y corriendo. Unos números similares a los del año pasado que para algunos son mucho y para muchos son poco. Al fin y al cabo son, que es lo que importa. Así me presentaba este año en la línea de salida de la Behobia, la madre de todas las carreras, en su edición nº 50. La idea era transitar como buenamente pudiera entre el ritmo de las dos horas y el que marcara el insigne payaso montado en bicicleta y que acompañaba el año pasado a los últimos clasificados. Después de haber disfrutado del fin de semana con los amiguetes.

Ir sin prisas y sin sufrir demasiado intentando no llegar a meta destrozado como el año pasado. Porque disfruté pero hubo bastantes más ratos en los que sufrí como un perro. Aunque compensados por los impagables ánimos de la gente, eso sí. Hace un año el fin de semana transcurrió con la familia y amigos. Este año sólo con amigos. Los Famosa´s me han abandonado a mi suerte en este año sabático que se han tomado en esto del caminar-almorzar-correr y se les echa mucho de menos.

En esta edición 2014 eran de la partida Jose, Lemus, Héctor y Nacho. Y nada más llegar el viernes por la noche a San Sebastián nos fuimos de Pintxo trail, que es como la trail de Guara (caminar, comer y beber) pero te deja mucho más cansado al día siguiente. La cosa se fue de las manos de mala manera y entre sidras, txacolis, pintxos, cervezas y algún cubata se nos hicieron las tantas de juerga. No es lo más correcto antes de una carrera, eso está claro, pero también es cierto que cuando llega cierta edad juntarse con los amigos para salir de esta manera comienza a ser complicadete. Y la camarera del último bar era tan amable sirviéndonos cervezas y platos de kikos que no podíamos abandonarla así como así y era nuestra obligación hacerle aprecio. Nos reímos mucho. Pero mucho, mucho. Y lo pasamos muy bien así es que... que nos quiten lo bailao.

Con ese cuerpo jotero continuamos la fase de hidratación previa a la carrera acudiendo el sábado a la sidrería Petritegi de Astigarraga a degustar las viandas típicas. Tras dar buena cuenta del bacalao con pimientos, el chuletón, la tortilla del bacalao, chorizo a la sidra, nueces, queso y membrillo, rumbo a Anoeta a recoger el dorsal y cenar pronto para echarnos a dormir con todo dispuesto y una buena dosis de nervios merodeando por las tripas.

El caso es que me cuesta conciliar mucho el sueño, me duele la tripa y tengo frío. Dentro del piso que hemos alquilado cerca de la estación de Gros me ha tocado dormir en la habitación de los calurosos y el radiador está apagado. Mientras en la habitación de los frioleros Nacho se cuece de calor y ambos terminamos durmiendo poco y mal. A una hora indeterminada de la madrugada por mi cabeza ronda la idea de quedarme durmiendo la mañana del domingo y ver la carrera animando. No me veo corriendo, al menos no en esas condiciones, aunque por suerte el sueño termina agarrándome y duermo algo.

A las 7 tocan diana y me levanto deprisa para vestirme de caminacorricolari sin darle muchas vueltas a la cabeza. Porque como lo piense mucho me quedo en el sobre. Desayuno sobrio a base de galletas y aquarius, no tengo el cuerpo para florituras. De camino a la estación de tren me voy templando aunque los viejos fantasmas de las molestias en el pie van apareciendo. Pero el ir camino de la salida de la Behobia le levanta el ánimo a cualquiera. Sabes que acudes a una fiesta y que no puedes faltar a la cita.

Tras hacer el viaje hasta Irún embutidos en el tren en el que coincidimos con un chico de Valladolid con el que charramos bastante, decidimos acercarnos hasta la salida caminando ya que aún es bastante pronto. Nos da tiempo a desayunar otra vez, charramos con una señora que nos pregunta cuántos corremos porque le ha parecido leer que somos treinta mil y cree que es mucho. Que la Behobia como siga a este paso va a congregar tanta gente como la Maratón de Nueva York. Yo no sé cómo anima la gente en Nueva York, señora, le digo. Pero correr aquí es una gozada, son ustedes geniales. 

Vemos a los patinadores, las sillas de ruedas y a los handbikers yendo por la primera cuesta de Irún. Impresionante cómo suben estos artistas las sillas de rueda a pulso traccionando las ruedas con sus brazos. También vemos la salida de los primeros corredores y a partir de ahí todo el jolgorio posterior de los treinta mil valientes/afortunados que nos hemos congregado ahí para esa gran fiesta.

Llegamos al fondo de la zona de salida y allí nos encontramos con unos cuantos barbastros, Óscar, Isabel, los grandiosos Blanca y Chéliz entre ellos. Además de los señores Trendy y familia y toda la tropa de las Adidas mygirls (Lemues entre ellas ya que iba vestido de arriba a abajo de la mencionada marca alemana y en su dorsal se leía "Sonia"). La espera hasta el bocinazo de salida se hace muy amena con esta compañía.

Al final, a las 11:30 el speaker pone la última canción con la que despedir a la última remesa, los últimos de la Behobia, el grupo que está a rebosar de guapas neskas. Esta no es otra que "Sigo siendo el rey". Con ese soniquete y el "llooooraaaaar y lloooooraaaar" enfilamos hacia el centro de Irún. Como el año pasado mucha gente en la calle y las piernas frías y torponas que no van. Lemus y Jose se van adelantando y van a otro ritmo, yo lo prefiero ya que casi es mejor ir a mi bola y a lo que dispongan mis fuerzas. Nos quedamos Héctor, Nacho y yo aunque debido al tropel de gente que vamos unas veces me adelanto yo a ellos y otras me adelantan ellos a mí.

El trayecto hasta Ventas se hace algo más ameno que el año pasado, quizás porque no llueve y puede que haya todavía más gente, o quizás porque me obligo a ir por el exterior de la calzada chocando la mano de todos los crietes de los que sea capaz. Pero aún así voy a más de 6'/km. Si fuese cómodo pues no sería un mal ritmo para ir todo el rato pero es que el pie se está cargando y ya sé lo que pasa en estas situaciones.

Aprieto los dientes y me concentro en llegar entero a lo alto de Gaintxurizketa así es que en cuanto comienza la subida allá por el km 5 paro y sigo caminando. Héctor y Nacho siguen corriendo, les digo que voy a lo mío porque si no reventaré. Justo delante a unos veinte metros van los supercampeones Blanca y Chéliz a un ritmo lento pero constante. Son como tractoretes, corriendo la subida a algo más de 8'/km pero sin reblar. Me clavo tras ellos caminando y ni les cojo ni se alejan así es que me digo que ese ritmo es bueno y así es como hago el puerto este año a diferencia del anterior que lo subí a todo trapo.

Me saludan unas señoras de Huesca, unos zagales de Sariñena y unas mozas de Zaragoza. La gente que anima desde la cuneta grita un constante aurrera Carlos, oso ondo, txapeldun y los de la redolada que te alcanzan por detras te van diciendo venga Barbastro tira p'arribamecagonlaputa. También hay una chica muy educada que me anima, como la miro con cara de extrañeza me aclara que iba acompañando a los señores Trendy que van más atrás. Y así va pasando la subida en la que no me falta conversación. Luego os cojo bajando, les digo, aunque no me lo acabe de creer.

Coronamos Gaintxurizketa y comienzo a correr otra vez. El pie no va. Voy despacico y la cosa pinta mal. Aunque si aumento un poco el ritmo parece que voy mejor. En ese momento, allá por el km 8 de repente hace click la cabeza. Llevo todo el rato pensando en cómo hacer para que la cosa funcione y no moleste cuando quizás lo adecuado sea no pensar y ponerse a correr y disfrutar que es a lo que he venido. Quedan 3 km por delante de bajada, así es que sin pensar en que después de esa bajada queda aún la mitad de la carrera, comienzo a apretar para llegar lo más lejos posible de manera cómoda mientras paso aplaudiendo al Pirata que ondea la bandera con la música heavy sonando a volumen infernal.

Llego al avituallamiento de Lintzirin, todavía en bajada, alcanzo a Blanca y Chéliz que paran a beber. Cojo un vaso, les echo un grito de ánimo y sigo zumbando cara abajo. Son mi colchón, sé que si la cosa se pone fea son mi coche escoba pero las piernas se están soltando y encima estoy disfrutando así es que sigo. Voy mirando a ver si alcanzo a Héctor y Nacho sin darme cuenta de que ellos están parados en el avituallamiento. Me echan un grito pero no les oigo y los dejo atrás sin saberlo.

Me dan un toque por la espalda, me giro y es Mr Trendy. Me comenta que Miss Trendy ha tenido que abandonar por unas molestias en la pierna. Seguramente es lo mejor que ha podido hacer si no acababa de encontrarse fina, habrá más carreras, y la Behobia es para disfrutarla, no para sufrirla. Conversamos un rato mientras corremos a un ritmo vivo, vivo para mí, mientras alcanzamos a sus tíos y tras un kilómetro y pico se va a buscar a su tío el pequeño que va por delante. Mr Trendy se va zumbando ligero, recuperado por completo del fuerte cacharrazo que también sufrió con la bici (aunque el suyo fue peor). Ahí vamos dos que han besado este año el suelo del San Caprasio, corriendo y disfrutando.

Llegamos al final de la bajada. Y acontece uno de los mejores momentos que he vivido con unas zapatillas puestas. Comienza una zona de llano, pero es un llano muy diferente al que en ediciones anteriores había que sufrir en el puerto de Pasajes. Esta vez se cruza por en medio de Rentería y es un gozo. Si no está todo el pueblo en la calle al menos lo parece. Es sencillamente impresionante. Decir que parece que el Tour de Francia está cruzando el pueblo resulta manido pero no se me ocurre otro símil. A mí en mi pueblo no me anima nadie tanto ni de esa manera. Te sientes como Gregorio enfilando línea de meta en la Media de Barbastro. O como si hubieran clonado a tu madre cinco mil veces y la hubieran puesto en la acera a animar como si fueses a ganar alguna carrera. Sientes el aprecio de la gente y se convierte en un momento absolutamente memorable.

En medio de la nube en la que flotas llevas una sonrisa de oreja a oreja, te acercas a los extremos de la calzada a chocar las manos de los txikis y los aitas y los aititas quieren chocar también sus manos como si fueses primero. Gritan tu nombre y no con desgana sino con una sonrisa y la misma ilusión con la que se lo han gritado a los más de veinte mil corredores que han pasado antes que tú. Es indescriptible, lo de Rentería este año es el gran acierto de la Behobia. Los 40 euros de la inscripción quedan más que amortizados en esos 3 km sensacionales.

Subiendo Capuchinos vuelvo a parar a caminar. No porque me moleste el pie del cual ya ni me acuerdo sino porque me obligo a guardarme para seguir corriendo en las bajadas. Me pasa el grupo de Zaragoza con los que llevo haciendo la goma desde Gaintxuriketa y me ofrecen un gel pensando que voy mal. Les digo que no, que gracias, que los cojo bajando. Y esta vez me lo creo, vaya que si los cojo. La gente de las cunetas sigue a lo suyo, obligando a todos los que pasamos a amar la Behobia de por vida.

Bajamos hacia Pasajes, esta vez tocando el puerto de manera muy suave y tangencial. Casi se agradece ver alguno de los montones de chatarra que otros años causaban empacho. Sigo a lo mío rebasando a grupos que me han pasado en Gaintxurizketa, he cogido en Rentería y me han vuelto a pasar en Capuchinos. Comienzo a llevar las piernas cargadas pero no así el pie, he conseguido mi objetivo. Una molestia se ha enmascarado con otra pero esta es mucho más soportable, quedan 5 km a meta y esto ya está hecho. Por unos instantes viendo el cronómetro sobrevuela por la mente la idea de bajar de tal o cual tiempo. La desecho inmediatamente, corre y disfruta y a la mierda el tiempo.

Enfilamos Miracruz y vuelven a alcanzarme las mozas de Zaragoza entre gritos de la gente que se desgañita animando. Como voy subiendo caminando me animan más que al resto, lo de esta gente es de quitarse el sombrero, una familia entera gritando txapeldun!!!. No te dejes, marca ritmo me dice un señor. Es acojonante. Han pasado veintipicomil tíos por delante suyo y se preocupa de un matao que no conoce de nada y que seguramente no va a volver a ver en su vida diciéndole que siga adelante. Pero yo sí me acordaré de algunas de sus caras, son breves segundos en los que intercambias una sonrisa, un chocar de manos o un saludo y esa energía te impulsa hacia delante.

Coronando Miracruz sigo corriendo poco menos que obligado por las de Zaragoza a las que pierdo bajando. Aquí comienzo a llevar las piernas francamente cargadas pero no hay dolor. No lo ha habido desde el km 8 en el que he montado en la nube de endorfinas que me lleva hasta la meta. Sigo como puedo intentando alcanzar a Héctor y Nacho pensando que todavía están por delante. O a las de Zaragoza a las que veo que se han escapado unos metros. 

Enfilo Zurriola, y el Kursaal y no alcanzo ni a unos ni a otras. Se pone un tío sin camiseta a la par, aprieto, sencillamente no quiero salir en las fotos con este flipao. Llego a recta de meta y sigo chocando manos de críos hasta donde puedo llegando a meta en 2h 02'. He disfrutado como un enano llegando 10 minutos antes que el año pasado y con las piernas y el pie en mucho mejor estado. Parece que la decisión de no pensar y simplemente correr ha sido acertada.

Los galgos Lemus y Jose esperan tras haber llegado en 1h 50'. Nacho y Héctor llegan en 2h 08' cuando pensábamos que ya habían entrado. El primero en llegar a meta de todos los participantes fue José Carlos Hernández con 1h 01' 40" y la primera muchacha en cruzarla fue Vanesa Veiga con un tiempo de 1h 09' 58". El resto de veintisiete mil corredores y corredoras que cruzamos la línea de meta llegamos después. No vencimos la carrera pero sí a nosotros mismos y en cualquier caso ganamos. Joder que si ganamos...

Y Arantza, allá donde esté, la pobre chica que falleció el año pasado a 2 km de meta volvió en cierta forma a la Behobia, la madre de todas las carreras, gracias a sus familiares y amigos y al enorme Pedro Nimo, el primer clasificado el pasado año. Portando el dorsal que ella llevó hace un año, el 19.880, participaron todos juntos para recordarla haciendo lo que a ella le gustaba. Correr.

La gente muchas veces pregunta por tal o cual carrera, qué tal está, si se puede hacer marca, si es dura o divertida o cientos de aspectos más. Luego también hay gente que pregunta por la Behobia. Uno puede enseñar cientos de fotos como las mostradas en este entrada y que están sacadas del Correo Vasco y del Diario de Navarra. Sin embargo realmente uno no sabe muy bien cómo explicar semejante cúmulo de sensaciones y emociones, pero quédense si acaso con este consejo: Behobia sólo hay una y hay que vivirla.

Sagas de Islandia (V): Piscinas, ballenas, fiordos y las zagalas de Akureyri

Miércoles 21 de agosto. Despertamos en Höfn después de otra noche de dormir como troncos, en Islandia no existe el insomnio ni el despertar a media noche. Esta vez me ha tocado dormir en el altillo, encima de la cabina del conductor, en la especie de joroba que tiene la autocaravana. A pesar de que la altura del habitáculo es muy pequeña y apenas se puede estar allí sentado, las otras dos dimensiones son amplias y se descansa muy bien y con las piernas bien estiradas. Desayunamos a base de leche y skyr y nos ponemos en camino.

Nos encontramos en la esquina sudeste de la isla y debemos remontar toda la costa este que básicamente está conformada por fiordos para llegar lo más cerca posible del lago Mývatn. Algunos tenemos dudas al respecto y pensamos que es posible que tengamos que hacer noche en algún lugar intermedio pero Lemus es un tío tenaz y se ha propuesto conducir la caravana hasta allí.

La mañana es fría y el cielo está encapotado. Además nos acercamos a una de las zonas ventosas del país por lo que ponerse cuanto antes en camino es lo mejor y sobre las 8 de la mañana parte la expedición. Los primeros kilómetros hasta Djúpivogur son de trámite. La costa es bonita pero después de un rato se hace algo monótona. Por suerte Inés nos ha recomendado un sitio cercano a esta localidad en el que hacer una pequeña parada.

Volviendo sobre nuestros pasos, en el tercer camino a mano izquierda desde Djúpivogur hay uno de los denominados hotsprings que no son sino unas pequeñas piscinas habilitadas por y para los lugareños. No se trata más que de contenedores, arcones o cualquier recipiente plástico o metálico que se pueda imaginar y que tenga unas dimensiones aproximadas de 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 3 metros de largo, conectado a una tubería que recoja el agua de la surgencia más cercana. Ni qué decir tiene que el baño es libre y gratuito.

En nuestro caso el abrevadero en cuestión no saca muy buena pinta y el agua está ardiendo. Quizás a 50º C ó así. En el exterior hace frío, sopla el viento y chispea así es que sólo Nacho y Lemus se atreven a bañarse allí y luego regresar caminando a la autocaravana que hemos dejado aparcada como a medio kilómetro. Esas son las contraprestaciones aunque los pros son la magnífica vista que puede contemplarse mirando hacia la costa. Sin embargo estos valientes caballeros se colocaron sentados en dirección contraria de modo que lejos de poder admirar las montañas nevadas sólo ven la carretera y a Toño y a mí riéndonos de las caras de sufrimiento que ponen debido a la elevada temperatura del agua y haciendo conjeturas varias acerca del uso que dan las ovejas del lugar al abrevadero-pichadero en cuestión.

Desde allí hasta Egilsstaðir hay muchos kilómetros, mucha curva y subebaja y algún que otro fiordo interesante. No llegamos a adentrarnos en la zona más bonita de Seyðisfjörður ya que suponía un buen tramo de carretera y la certeza de pasar allí casi todo el día así es que decidimos acortar por el interior haciendo uso del túnel que lleva hasta Egilsstaðir. Entre medias pudimos ver y admirar montañas nevadas, pueblos de pescadores y hasta una fundición de aluminio, curiosas formaciones geológicas con todos sus estratos rocosos a la vista dando la apariencia de ser cuidadosas hileras de bloques de piedra como si de pirámides construidas por el hombre se tratasen. Y una casi permanente sensación de soledad por carreteras apenas transitadas.

En Egilsstaðir aprovechamos para comprar, comer y estirar las piernas. Aparentemente se trata de otro pueblo como los descritos en otros capítulos, sin nada de especial. Si lo tiene pues no lo vimos ya que no pasamos del supermercado de turno y la cafetería-hamburguesería de la que ya comenzábamos a estar cansados. El supermercado cuenta con sección de frutas y verduras habilitada incluso con humidificadores. Disponen de plátano de Ecuador y uva de Murcia.

La sección de skyr es impresionante. De diversos sabores y tamaños, mercamos una cantidad importante de este producto que nos tiene enamorados. No hace ni un día que compramos en Höfn pero es que lo vamos devorando todo el rato. Además acontece un hecho bien curioso que yo al menos no he visto en ningún otro lugar. Al ir cogiendo productos de las estanterías automáticamente una cortina situada por detrás de la misma se descorre y aparece la mano de un señor o una señora reponiendo al instante el producto que nosotros cogemos. 

También venden souvenirs, juguetes, jerseys... un supermercado en Islandia tiene de todo. Además este en concreto de Egilsstaðir cuenta con el honor de disponer de las cajeras más grandes de todas las que vemos en el viaje. Uno se imagina uno de esos monjes irlandeses rollizos destinados por la divina providencia a evangelizar a aquellos vikingos, primeros pobladores del país, colgando los hábitos y desposando a una de esas noruegas fuertotas. Y teniendo niños sanotes y fuertecitos que son los tataratatarabuelos de estas cajeras con una complexión física espectacularmente grande. Y tranquilas como ellas solas. 

Contemplar como pasan por caja ocho imanes de nevera, todos con el mismo precio, uno a uno en lugar de pasar el primero y realizar la operación pertinente en la caja registradora multiplicando por ocho. En Islandia no hay estrés. ¿Hay que pasar ocho productos iguales por caja? Pues se pasan uno a uno y la gente de la cola que espere. Si no fuera porque la moza era pelirroja, me sacaba cuatro dedos de altura y posiblemente 30 kilos de peso y afuera en la calle había 8º C y llovía, uno pensaría que se hallaba en el Caribe.

Una vez deglutida la ración de hamburguesa diaria salimos hacia Mývatn mientras poco a poco el cielo se va desencapotando si bien esto último es una ilusión. El viaje continúa con los cielos cubiertos y con ratos de lluvia mientras Nacho conduce y yo hago de copiloto. Hemos dejado la costa y avanzamos por una parte algo elevada del país. Hace frío y sopla el viento, a veces da la sensación de estar en tierras escocesas por las montañas verdes que se van atravesando entre la lluvia.

Pero a los pocos kilómetros el verdor desaparece y todo lo que alcanza la vista es una auténtica desolación en un paisaje auténticamente lunar. Todo es gris, ocre o marrón. De un color terroso en el que no se aprecia nada de vida, sólo piedras y arena. Ni qué decir tiene que tampoco se ve rastro de civilización. Ni pueblos ni aldeas, si acaso algún desvío a alguna granja perdida o pistas que se pierden hacia el interior salvaje de la isla.

Como contrapunto, en la autocaravana suena en bucle un disco de los Toreros Muertos. La selección musical es, por así decirlo, ecléctica. Durante el viaje hemos disfrutado de los Gipsy Kings, Fabio McNamara, el Juampa... y lo peor está por venir.
Pero ahora toca Pablito Carbonell y sus secuaces los cuales contrastan con todo lo que nos rodea mientras nos adentramos en el Norte del país.

Dejamos a mano derecha el desvío a las cascadas de Dettifoss mientras aprovecho para llamar a casa ya que están de cumpleaños. Mi hermano Jesús me comenta que ha salido por el telediario una noticia de un volcán que está a punto de entrar en erupción. Le digo que hemos oído algo pero que no debe de ser grave mientras él sigue comentando que en España la noticia sale por todas partes y que al parecer la erupción es inminente. Pienso en las cajeras del supermercado y su ritmo caribeño, en el estrés que arrastra todo el país, en la tensión que se respira en el ambiente y les digo que no se preocupen que me parece a mí que o exageran en España o en Islandia están muy acostumbrados a estos desastres naturales.

Un par de días después nos enteramos que justo en ese momento, mientras pasábamos por el desvío a las cascadas, debían estar cortando esos accesos puesto que el volcán que iba a reventar supuestamente iba a fundir hielo provocando riadas e incluso la desaparición de esas cascadas. Y nosotros circulando por allí tan tranquilos escuchando "Mi agüita amarilla" sin ver ni un coche de policía, ni ambulancias, ni nada que recordase remotamente a evacuaciones o sensación de peligro. Ritmo caribeño y estrés absoluto.

Llegamos a la zona de Krafla y tomamos el desvío a la central geotérmica pasando por carretera que asciende al cráter de Viti. Llueve un poquito pero además parece como si hubiese niebla. ¿Niebla? ¡No! son solfataras que surgen de la tierra. Hay auténticas nubes de vapor a ras de suelo, a lo largo de las tuberías que bajan de la montaña hacia la central, en las chimeneas de la propia central y en definitiva en todas partes. La tierra echa humo, tal cual.

Subimos a Viti, un cráter de aproximadamente 1 km de circunferencia y que tiene un lago en su interior. A pesar de que se puede caminar alrededor de todo el borde del cráter tan sólo damos un cuarto de vuelta porque hace muchísimo frío ahí arriba. La mera acción de sacar fotos provoca que las manos "ardan" por la mezcla de la fría lluvia y el viento así es que vamos a refugiarnos al coche y descendemos hacia la zona de los lodos hirvientes en la cual a pesar de estar a tan sólo unos 4 km de distancia hay una temperatura mucho más soportable.

Al fondo hay una montaña de tono ocre de la cual surgen nubecillas. Huele a azufre si bien es tanto más soportable cuanto más alejado se mantenga uno de las columnas de vapor que surgen desperdigadas por el suelo. Existe un camino para no pisar donde no se debe y poder contemplar los diversos pozos de lodo donde a modo de geyseres pequeñitos, el barro grisáceo borbotea como si de una olla gigante se tratase.

Es un lugar curioso y entretenido para ver aunque las bafaradas a sulfuro que van y vienen obligan a abandonarlo a pesar del espectáculo de los lodos borboteantes. Estamos muy cerca del lago Mývatn, lo hemos conseguido y todavía no son las 19h, pasamos al lado de la montaña ocre humeante y descendemos hacia la zona del lago. A mano derecha aparece una especie de balsa o depósito de agua de la que surgen columnas de vapor y no sólo eso sino que el agua es azul celeste fosforescente.

Y a mano izquierda un cartel que indica la entrada a unas piscinas naturales. Revisamos las guías de viaje y, efectivamente, por allí se va a una especie de Blue Lagoon como el que hay cerca de Reykjavik pero en miniatura. Uno de esos detalles que lees de pasada en las guías o se te escapan directamente, así es que tras repostar en el pueblo que hay en la orilla del lago, Reykjahlíð, volvemos sobre nuestros pasos para provechar la circunstancia de las piscinas y que para nada teníamos previsto.

Toño prefiere quedarse en la autocaravana viendo películas en la tablet así es que Nacho, Lemus y yo enfilamos hacia la piscina. Nada más entrar, una cola de italianos esperando para entrar. Si hay tanta gente es que deben de estar bien. Por medio de la cola cruza un chino en bañador y una cerveza en cada mano dirigiéndose desde el bar hasta la piscina. Pasa el grupo de italianos y al fin nos toca pagar. 3500 ISK por barba, 20 eureles, 700 duros.

Entras a unos vestuarios impolutos y aparte de despelotarte y dejar tus cosas en la taquilla es obligatorio ducharse. Pero no como los gatos sino con bien de jabón y haciendo especial hincapié en las zonas donde hay que frotar bien como así indican varios carteles. Una vez te has duchado bien y te has puesto el bañador sales para fuera a la piscina que por si alguien lo dudaba se encuentra al aire libre.

Un bonito termómetro indica que la temperatura es de 12 ºC así es que los diez metros que separan la puerta del vestuario al agua se hacen a la carrera mientras se busca un hueco para dejar las chanclas. Por unas escaleras se accede al agua y esta te va cubriendo los pies, luego las patas, la zona de peligro, la barriga y todo el cuerpo. Y entonces estás en la gloria. La temperatura del agua debe de ser, como mínimo, de unos 38 ºC. Hay que desplazarse por la piscina en cuclillas o de rodillas ya que esta no cubre más así es que si uno quiere que el agua le cubra hasta el cuello pues tiene que ir así agachado.

El agua es de color azul fosforito, es más densa de lo habitual, ligeramente dulzona y la primera sensación al meterse es como si el cuerpo quedase cubierto por algún tipo de sustancia oleaginosa aunque luego ya se pasa. El suelo es de piedrecilla, mullido y de color negro aunque éste no se ve. El color se descubre cogiendo las piedras y sacándolas a la superficie. El color azul es tan intenso que no sólo no se ve el suelo sino que no se ve nada que esté dos dedos por debajo de la superficie.

Hay una punta de la piscina donde el agua supuestamente sale hirviendo o así lo indica un cartel, lo cierto es conforme uno se acerca hacia ese lugar la temperatura aumenta y sale más vapor. Hay grupos de italianos, una en concreto se ha metido en el agua con el teléfono y se dedica a charrar ahí en medio en plan divina de la muerte. También hay rusos y algunos españoles. Muchos te suenan, porque los has visto en el aeropuerto, o en Geysir, o en Gullfoss, o en Höfn. Islandia es tan pequeña que acabas cruzándote siempre con los mismos turistas (o con los mismos lugareños, aunque no adelantemos acontecimientos).

En realidad, lo que ocurre es que el mundo es un pañuelo y si no de muestra un botón. De repente noto como se mira una morena. Debe de ser española, es lo primero que pienso. Hemos soltado alguna animalada a voz en grito en medio de una señora rusa o eslava y su hija que no se enteran de nada y la española nos ha oído, es lo segundo que pienso. La miro otra vez, esta tía me suena, es lo tercero que pienso. Mientras desvío la mirada para seguir pensando qué está pasando los acontecimientos se precipitan y escucho como la chica morena comienza a decir en voz alta: "no puede ser, no me lo puedo creer, ¡Lemus, Lacoma!".

Nos giramos, vaya ya sé de que la conozco. Elena, una amiga de mis amigos Ms & Mr Trendy y que de vez en cuando venía por el piso de estudiantes que teníamos en la época de la universidad, además de compañera de clase de Lemus. Y allí está con su marido, su hermano y su cuñada dando la vuelta a la isla igual que nosotros. Besos y abrazos, la gente de la piscina alucina. Resulta que nosotros estamos dando la vuelta en sentido antihorario y ellos en sentido horario. Ellos también en autocaravana, como nosotros. De hecho hablando, hablando resulta que intentaron reservar el mismo tipo de caravana y los mismos días que nosotros y ya estaba cogida. La teníamos nosotros. Y nos tenemos que encontrar en una piscina a la que al menos nosotros hemos llegado de chiripa. Surrealista.

Tras una hora y pico muy entretenida charrando de todo un poco nos acordamos del pobre Toño que debe de estar aburrido en la autocaravana y tras despedirnos e intercambiar información acerca de lo que cada uno ha visto del país y que les queda a los otros por ver, salimos del agua antes de que los sulfuros nos devoren la piel. De vuelta a los vestuarios otra ducha (esta ya no es obligatoria pero si no quieres que el pelo se te quede tieso como si te hubieses hecho una cresta con jabón Lagarto, es necesaria) y vuelta a la autocaravana la cual está rodeada de pequeñas solfataras que surgen alrededor del aparcamiento.

Toño está más bien que quieras y ni se ha percatado de nuestra prolongada ausencia. Eso sí, nos indica que deberíamos buscar un lugar donde pasar la noche en el cual haya asfalto o similar ya que aparcar el vehículo sobre tierra puede deparar sorpresas. Por el tema de las columnas de vapor y demás. Así es que bajamos al pueblo a orillas del lago y allí aparcamos en una de las calles para pasar la noche.

Cenamos fabada que nos trajimos de España, embutido islandés y algún valiente se atreve con el bacalao desecado que hemos comprado en el súper y que saca pintas de estar más seco que la mojama. Aparte, unos supuestos bollos de canela adquiridos por Lemus y que no son sino minipizzas para calentar en el horno y que el insiste que pueden ser comidas así, en crudo. Como se puede comprobar llevamos una alimentación muy equilibrada. Menos mal del skyr, el kilo de bolas de queso, las uvas de Murcia y la cerveza Tuborg capada a 2º porque si no a lo mejor morimos de inanición.

Jueves, 22 de agosto. Hoy hay que llegar hasta Akureyri, o más allá. De hecho la idea general es llegar más allá puesto que el viernes hay que estar en Reykjavik. Yo me mantengo en mis trece de hacer noche en Akureyri, quien sabe si porque lo he leído en blogs, en las guías de viaje o por inspiración divina. Alguno se me mirar raro, como si todo lo que hubiera que ver ya estuviese visto y tan sólo restase ir de fiesta a la capital pero por alguna extraña razón yo quiero parar en la ciudad más importante del Norte y que no es más grande que Barbastro. 

Con esta idea partimos hacia el lago Myvatn. No tenemos una idea muy precisa de qué ver, o mejor dicho no tenemos una idea muy precisa de qué es prescindible. Finalmente optamos por la parte quizá más prescindible aunque, bueno, todo no podía ser perfecto. Contemplamos unas vistas generales del lago, con sus pseudocráteres que surgen del agua como pequeños promontorios cubiertos de vegetación. En la orilla, en la parte oriental hay una serie de caminos por los que caminar entre unas formaciones rocosas con forma de chimenea surgidas de manera parecida a los pseudocráteres del agua.

Por entre los agujeros que no son sino la marca dejada por gigantescas burbujas surgidas mientras este material afloraba desde las profundidades de la tierra, aprovechamos para sacar bastantes fotos haciendo poses artísticas. Lo de poses y lo de artísticas es un decir. Más paseos entre las chimeneas y los árboles de los que surgen algunos pajaricos y vuelta a la cafetería del lugar para desayunar tarta de queso. Otra cosa no, pero los postres son deliciosos. Y allí nos volvemos a encontrar con Elena y familia con los cuales decidimos de común acuerdo, y entre risas, no volver a cruzarnos en lo que resta de viaje. Vosotros hacia el Este y nosotros hacia el Oeste.

Al enfilar hacia Húsavík cometemos otra equivocación ya que lugar de coger la carretera que rodea el lago nos vamos directos hacia el norte y además a través de una carretera de grava. Nos dejamos de ver la mitad oriental de Mývatn y además nos toca carretera mala. Siguiente destino, las ballenas de Húsavík.

Húsavík es un pueblo pequeñito como de juguete. La iglesia de hecho parece que sea de Playmobil. Pero es bonito. La bahía de Skjálfandi se extiende ante él y enfrente las montañas nevadas. En medio, en las aguas, multitud de cetáceos pueblan el lugar así es que durante los cuatro o cinco meses que el pueblo permanece conectado al resto del mundo se dedican a organizar tours de avistamiento de ballenas. El resto del año, en palabras de Kristjan, el dicharachero guía de nuestro barco, se pasa estudiando o leyendo, en el bar o encerrado en casa esperando a que la oscuridad y las nieves se disipen y den paso a otro verano.

Embarcamos en el Knörrinn, al parecer el barco decano del país en este tipo de menesteres. Fabricado a mitad de siglo XX en los astilleros de Akureyri para servir como pesquero parece ser que nació con ángel ya que en su primera singladura sobrevivió a una terrible tormenta que se llevó consigo a una decena de pescadores mientras el barquichuelo sobrevivía. Además de protagonizar alguna singladura entre icebergs bastante heroica. Un pitera, vamos. En la década de los noventa es reciclado en Húsavík como barco de entretenimiento y así hasta ahora. Alcanzando un porcentaje del 97% de éxito de avistamiento de cetáceos.

En este aspecto, y aún así considero que las 9000 ISK del viaje estuvieron bien pagadas, me parece que el amigo Kristjan y la patrona del barco cuyo nombre no recuerdo, le echan un poco de cuento al asunto. El barco sale del puerto y enfila todo recto hacia aguas abiertas, como seis o siete kilómetros mar adentro. Una vez allí dicen que van a buscar la senda de los bancos de peces puesto que detrás vendrá alguna ballena a repostar. Digo yo que si el radar localiza bancos de peces más fácil debe de ser localizar al bicho gordo pero bueno, como peliculeta no está mal. Le ponen ganas y generan un poco de intriga y de dolor de barriga.

Surge algún delfín, algún pez gordo hasta que a los tres cuartos de hora de viaje alguien da la voz de aviso de que allá, a lo lejos, ha surgido el chorro de aire acompañado de espuma de mar de un bicho grande respirando. Puede ser uno de los cuarenta compañeros de viaje que van con nosotros en el barco, o alguno de los otros cinco o seis barcos que pululan por la bahía o alguna de las dos zodiacs que realizan la misma faena. Una vez dada la voz de alarma el barco se dirige hacia la zona donde se encuentra la ballena.

Por lo general llega tarde y para cuando lo hace, el cetáceo ya ha hecho sus tres o cuatro inspiraciones y se ha metido de nuevo hacia el fondo pero el lugar sirve de referencia puesto que las ballenas no pueden estar más de once o doce minutos sin salir a la superficie a respirar y además suelen ir en grupos. De manera que tan sólo resta esperar un máximo de diez minutos para que de nuevo salga algo a la superficie. De ahí en adelante se pasa una hora y media más o menos en la que es un no parar ya que estos animales son agradecidos y cumplen la norma del amigo Kristjan a rajatabla.

Lo malo es que una vez te salen a babor y otras a estribor, cuando estás en un lado salen por el otro, te mueves como puedes para tomar una buena foto y entonces cuando te has colocado la patrona del barco lo gira y resulta que la ballena se pone en el costado en el que estabas sentado de buen principio. A la tercera le coges el tranquillo y te dedicas a jugártela a un sólo lado del barco como ves que hace un tío que saca pintas de americano y que no se cantea en todo el viaje.

Realmente no se ve más que la lomera del animal y la cola cuando tras realizar la última inspiración se pone en posición vertical y enfila hacia el fondo del mar pero como espectáculo está bien. El entorno es bonito y el bamboleo del barco si previamente te has empapuzado dos biodraminas es hasta divertido. Eso sí, el sol pega en la cabeza de manera inclemente, corre la brisa del mar y hace fresquete pero lo peor es el sol que a la que te descuidas te pega un viaje que no veas.

Tras ver a unas ocho o diez ballenas se da por finalizada la sesión y el barco se dirige a puerto. Es entonces cuando el amigo Kristjan saca un perolo con chocolate caliente y una bandeja de bollos de canela y se pone a repartir al personal. El chocolate está pagado y bien pagado con las 9000 ISK, 1800 duros del viaje, pero es un buen detalle. Mientras te lo tomas ahí bien calentito al sol te explican las clases de ballena que se han visto, te muestran un bigote de los cientos que pueblan la boca de esos inmensos seres y te desgranan algún detalle más de la fauna de la bahía, así hasta que llegas a puerto y tras 3 horas de viaje te sueltan en la tienda de souvenirs para que les sigas dejando algo más de dinero a esas gentes que en cuestión de tres meses van a estar de nieve hasta las orejas. La ruta del Knörrinn, pinchando aquí.

Comemos en la autocaravana unos sandwiches de queso Ostur, jamón de la marca con símbolos masones y skyr. Al menos no es hamburguesa, algo es algo. Todo ello enfrente de la farmacia-ambulatorio del lugar que no deja de recibir visitas en el rato que estamos allí comiendo. 

Después de comer partimos hacia Goðafoss, que nos pilla de camino hacia Akureyri. No se trata de la cascada más grande ni más espectacular. Sin embargo es famosa porque en ella uno de los primeros señores de aquellas tierras tiró aguas abajo diversas estatuas de antiguos dioses cuando se convirtió al cristianismo. Y el salto en forma semicircular, aunque no muy alto, es bonito de ver. Durante el trayecto hasta allí me he echado una pequeña siesta y mientras estos se acercan a un pequeño saliente de roca desde donde ver la cascada en todo su esplendor, voy dando palos de ciego intentando llegar hasta allí brincando de piedra a través de unas pequeñas charqueras que se interponen entre donde estoy y el mencionado saliente.

Como no lo consigo doy media vuelta y voy detrás de una familia de italianos que va hacia la cabecera del salto a echar unas fotos. Como sólo se trata de caminar para eso no tengo ningún problema y puedo observar el curso de agua, muy parecido al de Gullfoss, aproximándose al salto. Veo que ha llegado un autobús de abueletes y que todos se van directos al saliente rocoso y aprovecho para unirme a los viejetes a ver si siguiéndoles soy capaz de llegar. Y después de muchos esfuerzos lo consigo, voy realmente dormido, aunque cuando llego estos otros ya se han ido.

Me vuelvo a liar de mala manera para volver por el laberinto de piedras y cuando ya estoy decidido a mojarme los petetes aparece otro abuelo y repito la secuencia que ha seguido él previamente para salir de ese infierno. 

Volvemos a la caravana y ponemos rumbo a Akureyri. Lemus se pasa a la parte trasera a dormitar puesto que le duele la cabeza, Toño sigue con su sesión de siesta. Nacho se pone a conducir aunque tampoco va muy bien y yo me pongo de copiloto con un creciente dolor de tripas. La insolación que llevamos cortesía de las tres horas de avistamiento de ballenas es buena. La idea que había pululado a primera hora de la mañana consistente en parar en Akureyri a merendar y luego seguir hasta un punto indeterminado para acercarnos lo máximo posible a Reykjavik se va extinguiendo por causas de fuerza mayor. Se decide de común acuerdo hacer noche en el camping de la capital del Norte, pegarnos una buena ducha, e ir a cenar de restaurante (y a poder ser sin hamburguesas de por medio).

La aproximación a la localidad es espectacular puesto que la carretera discurre por una bahía quedando al otro lado Akureyri. Una vez se ha rodeado toda ella se accede a la ciudad, la cual, como ya se ha dicho, es la segunda en importancia del país puesto que es la más grande de toda la región Norte. Con algo más de 15.000 habitantes está enclavada entre el mar y la montaña y en sus calles en cuesta se encuentra, posiblemente, el jardín botánico más septentrional del mundo.

Vemos por primera vez en varios días más de dos carriles en la carretera y hasta semáforos, con forma de corazón además, y tras dar algún rodeo llegamos al camping donde tras estirar las patas media hora parece que nos vamos recuperando poco a poco de nuestros males. Lemus y Toño proponen ir a echar cervezas por el pueblo antes de cenar sin embargo Nacho y yo hemos reparado en que la piscina municipal está en la calle paralela al camping así es que decidimos dividirnos.

El comando cervecero acude al Jardín Botánico y se pasea por las calles escalonadas del pueblo. El comando piscinero acude al Sundlaug Akureyriar, como es lo que viví es lo que narraré. La piscina municipal de este recóndito lugar tiene sus similitudes y sus diferencias con la piscina municipal de, por ejemplo, nuestro querido pueblo.

Se trata de una piscina al aire libre, y dispone de abonos y entradas de día. Tiene toboganes y una piscina para nadar. Posiblemente ahí terminen las similitudes así es que empecemos por el principio. Nachete y yo entramos al recinto y que, como suele ser habitual en ese país, aparte de estar hecho con gusto está impoluto. Una amable señorita nos vende las entradas al increíble precio de 550 ISK. La primera impresión es que con lo caro que es el país, manda huevos que la entrada de la piscina valga menos que en España.

Entramos a los vestuarios de los Karlar, esto es de los Hombres, vestuario que se halla sin mácula. De nuevo como el día anterior hay que ducharse con agua y jabón antes de acceder al recinto. A diferencia de en las piscinas del día anterior somos seguramente los únicos extranjeros del lugar. Los señores islandeses miran un poco extrañados ya que cantamos bastante. Somos los más morenos del lugar pero con mucha diferencia. Tras las friegas enfilamos para fuera.

Cual es nuestra sorpresa que la piscina se adentra en el vestuario. Como esta piscina está abierta todo el año, repito, esta piscina al aire libre está abierta todo el año, han pensado que quizá sea buena idea meterse en el agua caliente antes de salir al exterior. Porque sí, el agua está caliente, muy caliente. Lo de no tener que pagar calefacción porque sale tal cual de la tierra es lo que tiene.

Salimos fuera y vemos varios vasos de piscina. Unos son más profundos y otros más pequeños. Las temperaturas del agua oscilan entre los 36º C y los 42º C según rezan los carteles. Parece haber una poceta con agua fría y que no nos atrevemos a probar y una sauna a la que sí entraremos. No hay césped aunque estos tienen excusa (cómo van a poner césped allí si la mitad del año estaría cubierto de nieve) aunque el suelo es de tartán. Blandito y confortable es una gozada caminar sobre él.

El tobogán es de los que están cubiertos y giran sobre sí mismos en espiral, accediendo a la entrada por unas escaleras de caracol. Tiene hasta un semáforo para evitar accidentes y por dentro el agua está calentita. A sus pies hay una zona de chorros que caen justo en la espalda mientras uno se sienta sobre el tartán. Ahí nos pegamos con Nacho al menos un cuarto de hora mientras a dos metros una parejeta se nos mira un poco con cara de susto, primero porque hablamos raro y segundo porque le estamos viendo todo el culo a la zagala que está tumbada boca abajo. Como nosotros no estamos por la labor de movernos al final la parejeta de islandeses, muy educados ellos, deciden marcharse a la piscina de nadar.

Se oyen unos gritos allá a lo lejos que quebrantan la paz del lugar. En el tobogán. En concreto se escucha "esto está de puta madre". Un matrimonio de españoles que nos hemos encontrado ya un par de días y que nos ayudan a no ser los únicos elementos exóticos del lugar. Aunque eso no evita que cuando llegues al jacuzzi las conversaciones de los lugareños cesen y se dediquen a mirarte por el rabillo del ojo al mismo tiempo que un grupo de zagaletas, las Konur, de quince años se ríen de nosotros. No sé qué les hace tanta gracia, si la marca moreno paleta de ir en bicicleta, que vamos sin afeitar desde hace cinco días y parecemos pordioseros, mi enorme narizota cruce de todas las razas que han pasado por la península ibérica totalmente diferente a sus arias facciones, la coleta de Nacho o nuestras pintas de norteafricanos-sudeuropeos.

Tras recorrer todas las piscinas decidimos dar por finalizada la visita al Sundlaug Akureyriar. Si surrealista es salir de la piscina de verano y vestirse con botas, vaqueros largos, camiseta, forro y chambergo para ir a la calle más lo es el encontrarse con un cartel en la puerta de la piscina que indica la distancia al Círculo Polar: 97 km. Con Nacho no podemos por más que reirnos de semejante circunstancia.

Vamos a reencontrarnos con Toño y Lemus a través de la calle que baja hacia el centro del pueblo. Pasamos junto a la iglesia principal y dejamos a mano izquierda un edificio con símbolos masones y estrellas judías que todavía no hemos sabido desentrañar a qué culto o asociación está dedicado. Hablando de masones, no son los únicos símbolos que vimos a lo largo del viaje ya que aparte de graffitis de pirámides masónicas en la propia Akureyri, el envoltorio del jamón york de los supermercados Netto llevan estos símbolillos. Islandia es así.

Llegamos a la calle principal la cual está plagada de comercios alguno de ellos similar en cuanto estilo a la iglesia de Husavik y tras una ardua deliberación decidimos ir a cenar al restaurante Bautinn.

El mencionado restaurante ofrece una carta sencilla aunque resultona. Un primero de buffet libre a base de pasta, arroz o ensalada, unas perolas de sopa para que la gente se sirva a discreción y un segundo plato a elegir. En un comedor acristalado situado en chaflán con vistas a la calle principal van sentando a los comensales y a juzgar por la clientela compuesta por yankis, asiáticos o árabes parece que no hemos hecho mala elección.

Los árabes se decantan por el cordero y casi el resto del mundo mundial por el plato estrella: la ballena. Las camareras, que aparte de rubísimas y guapísimas saben latín, se aprestan a retirar los platos del buffet para que uno no se cebe demasiado y pase directamente al segundo plato. En otras circunstancias se les hubiera echado en cara este gesto de pillería. Tras la deficiente alimentación que llevamos durante toda la semana, el plato de sopa y el de arroz ha obrado maravillas y no nos hace falta repetir. Además cuando una moza tan guapa te retira el plato te callas y punto. Los hombres somos así de simples.

Los cuatro que estamos allí sentados pedimos ballena además de cerveza nacional Einstök. La cerveza, para qué engañarnos, no es muy buena. La ballena, pues tampoco. Pero después de haber ido tirando de hamburguesas (que por regla general estaban muy buenas), embutido y comida enlatada, un trozo de carne con salsa, patata, un poco de ensalada y demás se agradece. La ballena sabe a atún o a bonito pero tiene la textura un poco tirando a la ternera aunque más fibrosa. Está demasiado especiada y hay que ayudarse de la patata y de las salsas de arándanos y barbacoa para ir pasándola. He comido cosas mejores. El postre a base de tarta de queso está bastante mejor, son unos grandes reposteros en este país.

Al final salimos un tanto desilusionados por el plato de ballena porque no nos ha gustado mucho, pero nos ha encantado todo lo demás. Es más, con ese nivel de camareras podrían dar de comer aliagas y la gente saldría contenta igual, al menos en cuanto a la clientela masculina se refiere. Creo que pagamos unas 4500 ISK por cabeza, 27 eureles, 700 duros. Bien pagados están.

Nos vamos a echar una cerveza por el pueblo y caemos en el Café Amour, así se llama el garito. Lo que reza el cartel de la entrada con lo que encuentras luego dentro no tiene mucho que ver pero bueno. Básicamente es como si al traspasar las puertas sufrieses un viaje astral a alguna localidad del pirineo oscense. Las mesas están atestadas de zagales y zagalas, karlar y konur, de unos veinte años para abajo. Los karlar vestidos con chaquetas de cazador o con ropa anchota y gorras de skater. O una mezcla de ambas vestimentas. Las konur bien vestidas y arregladas. La barra regentada por un señor que se parece a Irvine Welsh y que por un micrófono va haciendo preguntas de una especie de Trivial para que los zagaletes se entretengan. El premio del que gane será empifolarse (más). No hay que saber islandés para entender eso.

En la barra hay una ruleta de la suerte. Las zagalas acuden a Irvine Welsh y le pagan por una tirada a la ruleta. Tiene el "tire otra vez", el "lo sentimos", y el "ha ganado cinco chupitos". La gente tira y tira y bebe como animales. Y gritan y montan una escandalera de dios es cristo. ¿Estos son los hijos y los nietos de los viejales de la piscina que no levantan la voz ni lo más mínimo? No puede ser. Para que no se nos vaya de las manos decidimos dejar lo de la ruleta para otra ocasión y sacar unas cervezas Viking. 1000 ISK por cabeza, 6 euros, un billete verde de las antiguas pesetas.

Los zagales de la gorra de beisbol (que podría ser de Copaga o Agroseguro si el bar estuviese en Aínsa en lugar de en Akureyri) se empiezan a rutir a base de bien mientras se zumban varios litros de cerveza en un mini barril portátil. Rutido va, eructo viene. Al lado las mozas, tan finas ellas, intentando conversar. Y no son ni las 12 de la noche. Decididamente son unas gentes bien curiosas estos habitantes del Norte.

Lemus se va a dormir porque le duele aún la cabeza y el trío lalalá nos vamos a otro garito por cambiar. Nos vamos al polo opuesto. Un local de estos todo forrado de madera ubicado en semisótano con música en directo. Pasamos de ser los más mayores del bar (con permiso del dueño) a ser los más jóvenes. Un grupo está tocando, sentados en sillas, interpretando folklore islandés que por momentos se parece bastante al irlandés. La clientela, sentada,  también es curiosa. Un yayo el cual dudamos que vea, si es invidente o va ciego ya es otra cuestión, al que acompaña la hija o la nuera y que se emociona sobremanera con la interpretación de los músicos. A su lado el que podría ser su hijo y que lleva una toña importante. Baila como un poseso los acordes de las canciones que sin duda reconfortan y alegran su corazón, pero baila sólo con la cabeza. Pega unas capuzadas de espanto. Al borde del desnucamiento.

Y luego el típico borracho del pueblo que pulula de mesa en mesa intentando hacer amigos. Cuando al fin llega a la nuestra es el momento de levantar el vuelo, volvemos al Café Amour pero ya han cerrado. De cómo semejante horda de gremlins ha podido ser disuelta e Irvine Welsh ha cerrado el bar no tenemos ni idea pero tras contemplar el follón que tenía allí montado hace una hora parece cosa de extraterrestres.

Los extraterrestres, por cierto, están relacionados con Akureyri ya que circulan vídeos en youtube en los que se ve descender una bola de luz desde el cielo hasta el centro del pueblo. Explicaría algunas cosas.

Marchando al camping debido a que los bares estaban cerrados no vimos ovnis pero sí un conato de aurora boreal. La mejor época para verlas es el invierno aunque a finales de agosto ya se puede empezar a ver alguna. Pues nosotros vimos una, muy pequeñita pero la vimos. No era más que una especie de mancha blanca en el cielo, como una nube alargada o la estela de un avión. La vía láctea no era puesto que la mancha estaba mucho más concentrada, además de buenas a primeras tras verla durante unos minutos, desapareció y de golpe volvió a aparecer en dirección perpendicular a la inicial.

Al preguntar a la recepcionista del camping nos miró extrañada y como si estuviésemos locos. Posiblemente el aspecto de Toño la desconcertó o estaba medio dormida. Al día siguiente nos confirmaron que lo que habíamos visto sí era una aurora pero eso ya sería al día siguiente. Ahora tocaba dormir después de haber pasado una tarde-noche memorable en Akureyri y prepararnos para el fin de fiesta en Reykjavik.

Y en el próximo capítulo... Desmadre en Reykjavik: tercio maratón, una tarde en el museo y nuestro amigo Arnold.